科托尔每天早上8点半和下午2点三刻有开往杜布罗夫尼克的大巴，一路贴着亚得里亚海东岸的公路行驶。
这一路上唯一一次能上网的时候是在汽车停靠普罗切车站的时候。风云变幻莫测。
经过四个半小时的颠簸，在暴风雨中慢慢接近了这座小小的城市。
杜布罗夫尼克的克罗地亚语名字Dubrovnik是从斯拉夫语的"dubrava"（意为森林）所衍生出来的。另一种说法是源于古城附近的斯拉夫部族dubrons。他们在11世纪末居住在拉古扎城北山上的橡树林之中；而他们受到其他部落的攻伐，于是向拉古萨共和国寻求庇护，并安置在城边缘的安置区内。自此，该区的难民以自己部族的名字来称呼收容他们的城市。在达尔马提亚语、意大利语、拉丁语以及是英语的旧称皆为拉古萨。
所幸下车之后天气转好。车站有很多民宿拉客，据去过的人说他们都是骗亚洲游客的，把明明离老城很远的住宿说成是在旅游景点附近。我们不加理会，坐公交车来到城门口。
从7世纪开始，该市受到拜占庭帝国的保护。而在十字军东征后，它则成为威尼斯的属地；在1358年的札达尔和约后，它成为匈牙利王国的一部分。虽然经过了很多势力的统治、但是这里一直被当作交易港来使用。
在14世纪开始直至1808年，杜布罗夫尼克成为一自由邦，称为“拉古萨共和国”。该国的国力在15至16世纪时达致高峯，当时它的国力可以与威尼斯及其他意大利海岸国家匹敌。值得一提的是杜布罗夫尼克早在1272年已拥有自己的法典，而与当时其他的法典相近，包括了罗马的惯律及当地的传统。
1990年12月克罗地亚共和国制定宪法，此宪法中规定克罗地亚的自决权和主权。官方语言从塞尔维亚-克罗地亚语改为克罗地亚语，同时禁止西里尔字母改为使用拉丁字母。另外一方面，1990年后半开始，克罗地亚急速地建立自己的军事力量，创立了克罗地亚警察军。同时大量的武器从匈牙利流过来。1991年6月19日实行投票，78%的公民认为克罗地亚应该要独立。于是独立战争爆发了。
战争最激烈的地区是多数塞尔维亚人群居且靠近塞尔维亚的斯拉弗尼亚地区。这个地区的居民因为民族的不同而从邻居一瞬间反目变成仇家，居民拿起武器就互相攻击的险恶情况。经过3年多的战争和各方调解之后总算签署了和平协议，克罗地亚在2003年终于回复到战前1990年的标准，经济指标也显示国内经济开始复苏。
有“亚得里亚海明珠”之美誉的杜布罗夫尼克，最经典的部分还是在威尼斯公国统治时期，所以说这里是个山寨版的意大利丝毫不为过。值得吐槽的是，整个克罗地亚并不富裕，但这里的物价却出奇的高，和意大利差不多。
整座城市建在一块平地上，三面环海，一面贴山，非常壮观。
整座城市建在一块平地上，三面环海，一面贴山，非常壮观。
圣Blaise教堂是一座可爱的意大利巴罗克式教堂，修建于18世纪，为纪念杜布罗夫尼克的守护者而建。门前的奥兰多石柱是杜布罗夫尼克最美丽的艺术作品之一。建于15世纪，600年来一直是自由和独立的象征，是城市精神的中心。雕刻在上的是中世纪最著名的骑士罗兰，杜布罗夫尼克一直流传着罗兰身着战士盔甲帮助杜布罗夫尼克人民抗击敌军的传说。
杜布罗夫尼克市钟楼上的钟建于1444年，上面有两个一模一样的小铜人在整点的时候用小锤子敲钟报时，被人们成为杜布罗夫尼克双胞胎“Maro 和 Baro”。
好多影视作品都在这里取景，比如《冰与火之歌》、《权力的游戏》等等。
修建于16世纪的Sponza宫，至今基本保存着原来的样子。
大主教宫位于两座教堂中间，建于1441年，它的拱门、窗户的造型非常精致，充分显示了大主教在这座城镇的权威和地位。这种简单、和谐、哥特和文艺复兴融合的建筑似乎对于曾经非常富庶的杜布罗夫尼克来说过于低调了，但其实这种不浪费的特点一直存在于老杜布罗夫尼克的街头巷尾。这座建筑和共和国一起历经磨难，数次被战火及地震破坏，然而现在我们仍然可以站在美丽的门廊前感受砖石散发的历史氛围。
大主教宫也曾经是一个小型议会的所在地，有专门的礼堂用作官方接待会。1435年Rector宫被战火彻底摧毁，来自拿波里的建筑者Onofrio di Giordana della Cava负责在原址上修建新的宫殿，于15世纪中建成。之后又经历过两次严重的破坏，每次修复都加入不同的建筑风格。如今，大主教宫是杜布罗夫尼克博物馆的文化历史分部，展厅里展示着本地的各种文物，以及很多杜布罗夫尼克名人的画像和大师级画家的作品，14到19世纪的钱币，古城门的钥匙，纹饰，家具等等。
至于类似精致而又典雅的小广场就更加不计其数了。
至于类似精致而又典雅的小广场就更加不计其数了。
吃完饭夜幕降临，就在老城里悠闲地散步。
斑斑驳驳的石墙在黑黝黝的天幕下有一种中世纪的恐怖气氛。
一不小心走到海边，近处是惊涛裂岸，远处是一望无际。
华灯初上，老城还没有彻底睡去。
第二天早上起来爬山城墙，看这个城市的角度又不一样了。
杜布罗夫尼克城墙是围绕在老城周围的防御性石墙，从7世纪起就矗立在克罗地亚南部，被认为是中世纪时期最伟大的防御系统之一，从未被敌军破坏过。
最古老的环城防御系统类似木栅栏，现在我们看到的大部分是在12-17世纪修建的，不间断长1940米，几乎绕城一圈，最高处25米，是欧洲最大最完整的复杂结构城墙，保护了杜布罗夫尼克五个世纪的平安与繁荣。
古城保存得极好，地理位置极佳，令人惊奇的是保存如此完好的千年城墙内仍然有人居住，着实令人佩服居民对古迹的自觉保护。
漫步城墙，海风拂面，不仅能感受历史的气息，极致的海景更是令人心旷神怡。
漫步城墙，海风拂面，不仅能感受历史的气息，极致的海景更是令人心旷神怡。
城墙有好几个出入口，但是门票只能一次进出，于是彻底打断了我们随意上下的念头。
有一些部分虽然已经是废墟，但是不让盖新房，不知道是保护还是没有人看中这里投资房地产。
有一些部分虽然已经是废墟，但是不让盖新房，不知道是保护还是没有人看中这里投资房地产。
亚得里亚海蔚蓝如斯，圣卢克塔历史上一直保卫着杜布罗夫尼克海港的入口。
绵延的古城墙虽然是老城和新城的分界线，但是从景观上来说，两者的风格区别不大。
爬上一个塔楼俯瞰，更加壮观。
如果天气晴好更加完美。
当时南斯拉夫人民军从海上登陆，直接攻击杜布罗夫尼克城。可是花了8个月时间，把整个城池围得水泄不通，水电全断，城里的抵抗力量仅是当地青年组成的民兵一类乌合之众，最终围城战居然以南斯拉夫军的失败告终，想来也和地势险要有关吧。
当战争的硝烟褪去20多年以后，今天的杜布罗夫尼克充满了度假的休闲气息。
克罗地亚东海岸长长的领土都是威尼斯公国的杰作，红屋顶自然也不例外。
壮观之余，远处的小岛也是度假胜地呢。
快走到城市的边缘了。
让杜布罗夫尼克大教的钟声带领我告别亚得里亚海的明珠吧。
让杜布罗夫尼克大教的钟声带领我告别亚得里亚海的明珠吧。
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